Эффективные варианты отопления коттеджа

Твердотопливные

Твердотопливные отопительные системы – наиболее старые и традиционные. Разумеется, в современных домах печи обычно отсутствуют, а вот твердотопливные котлы распространены значительно.

К их достоинствам можно отнести следующее:

  • экономичное топливо (средняя стоимость 1 тонны кокса – 350$, 1м³ берёзовых дров – 25$, 1 тонна угля – 76$);
  • твердотопливные котлы могут быть и совмещёнными (работать, к примеру, и на газу, и на твердом топливе);
  • вариативность (помимо перечисленных видов топлива, можно использовать и другие – сухой навоз и т.д.);
  • автономность;
  • легкий монтаж.

Схематическое изображение твердотопливного котла на дровах

Для более наглядного представления экономичности, можно привести следующие данные (рассчитаны на котёл, отапливающий 100 м² жилой площади)

  • среднестатистическая стоимость отопления дома в течение одного месяца газовым котлом – 10$-12$;
  • электрическим отопителем – 12$-20$;
  • твердотопливным котлом – 5$-7$.

Есть у твердотопливных систем отопления и недостатки:

  • КПД котла или печи никогда не превышает показатель в 65%-70%, причём, для достижения максимального показателя коэффициента необходимы особые условия горения (практически полный вакуум);
  • минимальная степень экологичности (наличие сажи, копоти, других осадков);
  • небезопасность использования (нужно постоянно следить за тем, чтобы угарный газ не попадал в помещение – для этого можно использовать специальный датчик);
  • различная частота загрузки топлива, в зависимости от марки котла;
  • часто ломается довольно дорогой насос;
  • необходимость наличия вспомогательных устройств типа бойлера и теплонакопителя.

При использовании твердотопливных котлов МЧС рекомендует устанавливать датчики определения концентрации угарного газа в помещении. Это может спасти жизнь забывчивым владельцам.


В качестве жидкого топлива для отопления обычно принято использовать дизельное, а также бензин. Правда, иногда могут применяться и альтернативное топливо: авиационный керосин, отходы нефтеперерабатывающего производства (мазут) и другие. Так вот, “экзотика” хороша только в том случае, если владелец частного дома имеет доступ к большому количеству подобного топлива, а также пренебрегает экологическими стандартами: тот же мазут может так закоптить помещение, своими руками его очистить уже не удастся.

Затраты на эксплуатацию различных систем отопления

Рассмотрим отопление загородного дома: варианты и цены на эксплуатацию приборов.

Расходы на обогрев дома

Советы по установке систем обогрева

  • Монтаж системы начинают с установки котла. Для него понадобится постамент из бетона высотой не менее пяти сантиметров. Вместо бетонной подушки можно использовать лист железа.
  • Места стыков дымохода и вентиляционного канала необходимо тщательно герметизировать.
  • В помещении, где расположен котёл, необходимо сделать дополнительную вентиляцию с естественной или принудительной подачей воздуха.
  • В любой установке обязательно должен быть вмонтирован термометр для определения температуры теплоносителя.
  • При прокладке системы отопления следует проследить, чтобы трубы не проходили сквозь несущие конструкции или контактировали с электропроводкой.

Необходимо наблюдать за уровнем воды в расширительном баке водяного контура и не допускать его резкого снижения. Время от времени необходимо доливать воду в бак

В любом случае, планируя систему обогрева жилища, примите во внимание доступность источников энергии и выбирайте оптимальный вариант

Используемые теплоносители

Первый вопрос, который возникает при выборе, какой теплоноситель будет использоваться?

По видам теплоносителя системы отопления бывают:

  • открытый огонь:

Привычное веками применяемое печное отопление дома. Такой вариант отопления удобен для маленьких помещений. Большое помещение целиком не прогревается, возникает перепад температур воздуха (чем дальше от огня, тем холодней);

Самая востребованная на сегодня замкнутая система, в которой от нагревательного котла по трубам горячая вода поступает в радиаторы отопления, затем с помощь циркуляционного насоса возвращается опять в котел. Для компенсации разницы давления горячей и остывшей воды в систему входит расширительный бак. Нагревательные котлы для водяного отопления коттеджа могут быть газовые, электрические, твердотопливные и дизельные.

Иногда, чтобы система не разморозилась при низких температурах, воду заменяют антифризом.

Радиаторы отопления чаще всего размещают под окнами, реже – вдоль наружных стен. Теплый воздух, поднимаясь от радиатора, перекрывает движение холодного воздуха от окна. Циркуляция нагретого воздуха от радиаторов происходит естественным путем: прогретый воздух поднимается к потолку, холодный опускается вниз, нагревается от радиатора и опять поднимается вверх. Недостатком этой системы можно считать зависимость материала радиаторов от качества теплоносителя;

Примеры размещения радиаторов

Обогрев помещений происходит при помощи различных типов электрообогревателей. Отопление коттеджа с помощью электрообогревателей очень просто выполнить, расставив в помещениях отопительные приборы, но экономичной ее никак не назовешь. Счета за электроэнергию будут внушительными;

Воздушное отопление происходит за счет циркуляции теплого воздуха. Тепловой генератор нагревает воздух, который по воздуховодам подается по помещениям.

Воздушная система отопления для коттеджа может быть гравитационной или естественной, в которой циркуляция воздуха происходит естественным путем за счет разницы удельной плотности воздуха в зависимости от температуры. Она экономична, почти не зависит от наличия электричества в доме, но у воздушной системы отопления есть существенный недостаток: любой сквозняк от окна или двери нарушает циркуляцию воздуха и теплый воздух скапливается под потолком, оставляя холодный внизу.

В искусственной циркуляции, горячий и очищенный воздух подается к системе воздуховодов под давлением, созданным вентилятором. По той же системе подается очищенный воздух для вентиляции помещения. Тепловой генератор может работать на газе, керосине или дизельном топливе. Серьезным недостатком воздушного отопления является осуществление ее монтажа только во время строительства. То есть обнаруженную уже при эксплуатации ошибку исправить невозможно. Несмотря на то, что воздушная система отопления для коттеджа очень экономична, быстро прогревает помещение, не боится переохлаждения, широкого распространения она не получила.


Радиаторы отопления чаще всего размещают под окнами, реже – вдоль наружных стен. Теплый воздух, поднимаясь от радиатора, перекрывает движение холодного воздуха от окна. Циркуляция нагретого воздуха от радиаторов происходит естественным путем: прогретый воздух поднимается к потолку, холодный опускается вниз, нагревается от радиатора и опять поднимается вверх. Недостатком этой системы можно считать зависимость материала радиаторов от качества теплоносителя;

Плюсы и минусы

К преимуществам обогрева дачи печкой относят:

  1. Автономность. Нет зависимости от газа и электричества.
  2. Подходит для домов, в которых не живут постоянно.
  3. В печи можно и готовить.

Существуют такие недостатки:

  1. Требуется место для хранения топлива.
  2. Кирпичные печи довольно массивны, и их желательно закладывать вместе с домом.
  3. Меньшая эффективность отопления.
  4. Если не подключён водяной контур, в дальних от печки помещениях будет прохладнее.
  5. Необходимо делать дымоход.

Обогрев дома при помощи электричества дорог и ненадёжен. Использование газа стоит дешевле, но подключить его удаётся не всегда. Тогда приходится искать другие варианты.

Основные варианты отопления коттеджа 2. Газгольдер

Если нет магистрального газа — можно запасать сжиженный. Многие так и поступают, хотя этот способ предполагает, что у вас на участке будет постоянно зарыта огромная емкость со взрывоопасным сжиженным газом. Как минимум это требует наличия довольно большой огороженной площади, где нельзя ничего сажать или строить, и специальных мер безопасности. Кроме того, необходим доступный источник сжиженного газа с возможностью доставки до участка.

Стоимость и КПД котлов для сжиженного газа примерно такие же, как и для магистрального. Установка газгольдера будет стоит около 400 000 руб. В пересчете на 50 лет получим 800 000 руб., или 16 000 руб. в год.

При стоимости сжиженного газа 15 рублей за литр (с доставкой в пределах 100 км от крупного города) и удельной теплоте сгорания пропан-бутановой смеси порядка 12,8 Квт*ч/л получим стоимость 1 кВт*ч тепла в 1,23 руб., что равносильно затратам в объеме 104 550 руб. в год.

А с учетом стоимости эксплуатации — 120 550 руб. в год.

А с учетом эксплуатационных расходов:
дрова — 77 650 руб. в год;
уголь — 69 060 руб. в год;
брикеты — 82 420 руб. в год.

Варианты отопления загородного дома

Очень редко, у кого в загородном доме присутствует центральное отопление. Его наличие мгновенно перекладывает всю полноту ответственности на плечи районного генератора тепла, а это значительно повышает качество жизни собственников жилья. Еще бы, не нужно заботиться ни об энергоносителях, ни о том, чтобы ими запасаться на зиму, ни об исправности теплофикационного оборудования… Но как правило, у большинства владельцев коттеджей батареи центрального отопления в доме отсутствуют, и проблема регулярного обеспечения тепла в холодное время года напрямую связана с построением эффективной системы обеспечения топливом. Расскажем о доступных и наиболее популярных вариантах.

Отопление – это вовсе не «сигара после еды», а крайне насущный аспект технической целостности постройки. Многие ограничиваются возведением на своем участке так называемых «летних» домов, проживая в них только в теплые месяцы. Но увы, у таких зданий нет шансов простоять долго. Все дело в воде, которая содержится в грунте и воздухе.

Говорят, что вода и температура способны разрушить любую постройку, сокрушить любую оболочку. Это действительно так.

При охлаждении вода в объеме сжимается, уменьшается, но вот при замерзании наблюдается противоположный эффект – она расширяется и обладает при этом настолько чудовищным усилием, что способна разорвать толстостенный стальной запаянный сосуд, в который она налита.

Попав между двумя плоскостями капитальной конструкции (например, в какую-нибудь щель), атмосферный конденсат при минусовых температурах неизбежно замерзнет, расширив эту щель. Несколько циклов замерзаний и оттаивания приведут к тому, что щель за заму может увеличиться в разы, а через несколько сезонов (если вода продолжит там скапливаться), вообще, может привести к разрушению капитально конструкции.

Можно конечно, бороться со щелями (как вариант) в доме (хотя более эффективным мероприятием является утепление), но без регулярного отопления зимой остается проблема влажности внутри загородного дома, которая при длительных пониженных значениях температуры будет стремиться выровняться с наружной. Отсыревание внутренних отделочных материалов, в конце концов, сделает жизнь в таком коттедже невыносимой.

В итоге, создание бесперебойной системы (лучше всего, автоматической) перманентного отопления объекта ИЖС – это безальтернативная цель, от воплощения которой зависит целостность постройки и комфорт проживающих в ней людей. Так что следует задуматься о вариантах отопления загородного дома.

Что ни говори, но главной чертой системы отопления в частном доме является его неприхотливость, то есть, чтобы такая система требовала как можно меньше внимания к себе, а желательно, и вовсе существовала в автоматическом режиме. Данный аргумент крайне важен и способен перевесить другие, на первый взгляд, более весомые доводы, такие как:

  • экономичность расхода топлива;
  • доступность расходных материалов (топлива);
  • дешевизна отопительного оборудования.

Системы отопления в загородных коттеджах построены либо на сжигании какого-либо топлива, либо на потреблении электричества для целей обогрева помещений. Но какое бы топливо не было самым доступным в данной местности и даже, сколько бы ни стоил киловатт*час электроэнергии или кубометр газа, люди будут стремиться использовать тот формат отопления своих частных домов, который для их образа жизни является наиболее комфортным!

Предположим, что в данной местности регулярно появляется значительно количество относительно дешевого угля. Вряд ли кто захочет на регулярной основе становиться кочегаром в собственном доме, к тому же уголь приносит с собой мелкодисперсную пыль, от которой не избавиться. Дрова также доступны, практически, во всех уголках страны. Но используя печное отопление, невольно становишься заложником собственного дома, когда вопросу подброски дров в топку нужно уделять перманентное внимание.

Систематизируя все имеющиеся альтернативы, можно выделить системы отопления, построенные на основе:

  • печей на твердом топливе;
  • жидкотопливных котлов;
  • газовых котлов;
  • а также систем электрического обогрева.

Рассмотрим такие системы в отдельности, чтобы иметь возможность понять их преимущества и недостатки.

Некоторые из них принято уже также называть котлами, однако, трудно назвать котлом традиционную кирпичную дровяную печь, которая является классическим генератором тепла. Сооруженные с учетом старинных технологических секретов, такие печи могут держать жар до суток. Но здесь, во-первых, требуется знать эти секреты, а во-вторых, исполнитель должен обладать соответствующими навыками. Более распространенный в настоящее время вариант печей оборудуется котлом, который нагревает воду от жара сгораемого топлива, и по трубам раздает ее по радиаторам отопления в каждом помещении в доме. Здесь успевай подбрасывать дров, потому что КПД таких печей вряд ли где-либо превышает 30-35%.

Намного более экономичной, инновационной системой являются пиролизные котлы. Здесь твердое топливо (в том числе, возможно использование твердых бытовых отходов) без доступа воздуха нагревается свыше 1500 градусов Цельсия. В результате предметы просто испаряются. Получается горючий синтез-газ, который можно и в баллон собрать для хранения, и в топке того же котла он прекрасно горит. Сама процедура нагрева теплоносителя устроена классическим образом, но вот совокупный КПД устройства достигает уже 95%! На лицо:

  • высокая эффективность использования топлива;
  • малое количество золы;
  • длительная работа на одной заправке, будь то уголь, твердые горючие бытовые отходы или же те же дрова или древесные пеллеты.

Но сколь бы ни была высокой эффективность использования синтез-газа в таких печах, все равно они нуждаются в своевременной заправки топливом, а это значит, что время, на которое вы можете отлучиться из дома, все-таки остается ограниченным. И в этом заключается главный недостаток котлов на твердом топливе. Второй существенный недостаток – это значительное, обращающее на себя внимание место, необходимое для хранения топлива на зиму. Самым аккуратным вариантом является поленница, самым грязным – угольная гора, ну а про мусорную кучу и говорить не приходится – не очень эстетично. Поэтому собственники частных коттеджей все больше стремятся использовать печное отопление, как резервную альтернативу иным вариантам обогрева.

Такие теплогенераторы потребляют в качестве топлива либо мазут, либо солярку (последний вид топлива используется котлами малой мощности). КПД таких котлов редко превышает 40%, но зато они существенно более эргономичны, а также более эстетичны в применении. Нет никаких куч складируемых твердых горючих материалов – есть лишь компактный бак для жидкого топлива, которое нужно завозить раз в несколько месяцев.

Жидкотопливные котлы – автоматические. Старое поколение таких котлов оборудованы несложной автоматикой, современные аналоги – программным управлением. И в том, и в другом случае аппаратура сама определяет интенсивность расхода топлива в зависимости от выставленной пользователем температуры теплоносителя на входе.

Котлы на мазуте имеют большую мощность, нежели на солярке, а следовательно, и больший расход топлива. А вообще, конечно же, тепло от таких генераторов удельно является более дорогим, нежели от печей на твердом топливе. Помимо этого, существенным недостатком является газоотведение: продукты сгорания имеют неприятный запах и портят окружающую атмосферу. Поэтому при покупке таких котлов следует сразу же позаботиться об установке высокой дымовой трубы – не менее 8 метров в высоту (что тоже удорожает проект).

Неслучайно говорят: если в ваш дом приходит газ, качество жизни в нем взлетает до небес! Газовая труба – это постоянно действующая коммуникация, которая будет поставлять голубое топливо для котла, повинуясь приказам его электронной аппаратуры управления. Интенсивность отбора топлива будет зависеть от того, насколько сильно и быстро теряет температуру воздух в помещениях.

А кроме поддержания тепла в доме, газовые котлы наиболее эффективны при организации горячего водоснабжения. Не требуется никаких бойлеров для хранения горячей воды – нагревание происходит практически мгновенно. Такие котлы являются двухконтурными и их особенность такова, что в теплое время года, когда потребность в теплоснабжении низка или вовсе отсутствует, газовый котел способен регулярно обеспечивать потребителей горячей водой в кране.

Никакого сезонного отключения воды на месяц – режим профилактики пользователь выбирает самостоятельно!

Современное котельное газовое оборудование имеет очень высокий КПД – до 97%! А кроме того, выхлоп таких котлов является абсолютно чистым с точки зрения экологии (это углекислый газ и пары воды). Явный минус только один – это цена: что оборудование, что подключение к газовым сетям, что сам газ – все это стоит крайне дорого. Помимо прочего, даже в случае наличия технологической возможности присоединения к сети, административный процесс согласования займет не меньше полугода.

Стереотипом является мнение, что электрическое отопление крайне прожорливое и способно буквально разорить хозяев. На самом деле, количество требуемой для обогрева энергии напрямую зависит от… потерь тепла в доме. Если уделить этому вопросу достаточное внимание и:

  • заменить однокамерные стеклопакеты в доме на 3-х камерные;
  • поставить везде пакетные двери (эффективно препятствующие теплообмену и предотвращающие сквозняки);
  • сделать двойной слой теплоизоляции кровли;
  • слой утеплителя стен (к примеру, минераловаты) сделать, не менее 60 см. в толщину и столько же положить на утепление полов первого этажа (и везде прокладывать каменную вату гидро- и пароизолирующими мембранами),

то потери тепла в доме будут в пределах 1%.

В этом случае систему теплоснабжения можно будет формировать по частям: например, она будет состоять из теплоэлементов под поверхностью пола в каждой комнате, оснащенных датчиками температуры в помещении (чтобы в каждой комнате обогрев включался автоматически по мере падения температуры в ней). Помимо системы «теплый пол» каждую комнату следует оснастить передвижным или стационарным бытовым электрическим обогревателем, который также оснащается датчиком температуры: во-первых, это разгрузит тепловые электрические элементы под полом, а во-вторых, подстрахует систему на случай выхода ее из строя.

Также можно оснастить проточным электрическим водонагревателем источник воды (кран) в доме. Причем оснащать краны можно дискретно, последовательно, по мере необходимости.

Если позаботиться о минимизации потерь, то с учетом работы одного проточного водонагревателя средней мощности (5 кВт) потребляемая электрическая мощность в доме, площадью в 100 м2 не превысит 8-10 кВт. А в случае, если горячая вода в кране не будет востребована, то на все строение будет уходить не более 1-5 кВт в зависимости от погодных условий.

Минусом электрической систему отопления является необходимость устройства в доме энергетических сетей высокой пропускной способности. Проводка должна быть разделена на ту, которая предназначается для тепловых приборов, и ту, которая для прочих бытовых устройств. Вся проводка должна быть с заземлением и нужно позаботиться, чтобы по всей ее длине к ней имелся простой, беспрепятственный доступ.

Ну, и конечно же, стабильность работы энергосетей за городом. Сейчас этому уделяется большее значение, чем хотя бы 10 лет назад, но все же сбои подачи электропитания (отключения на несколько суток) – все еще нередкость. Специально на такой случай имеет смысл оборудовать свой дом автономным генератором, мощностью 5-8 кВт, работающим на бензине или солярке.

Кроме того, потребуется оснащение энергосистемы в доме датчиком падения напряжения во входящей сети с последующим переходом на автономное энергоснабжение.

Системы теплообеспечения в домах могут функционировать на различных видах топлива и иметь отличающиеся показатели экономической эффективности. Однако пользователи стремятся обзавестись той системой, которая требовала бы минимум внимания и обслуживания с их стороны. Именно этим объясняется высокая популярность газового и, как альтернатива, электрического теплоснабжения, а твердотопливные печи и котлы на мазуте плавно переходят в разряд резервных.


Если позаботиться о минимизации потерь, то с учетом работы одного проточного водонагревателя средней мощности (5 кВт) потребляемая электрическая мощность в доме, площадью в 100 м2 не превысит 8-10 кВт. А в случае, если горячая вода в кране не будет востребована, то на все строение будет уходить не более 1-5 кВт в зависимости от погодных условий.

Пенобетонные блоки и их особенности

История существования такого материала, как пенобетон, не такая долгая. Изначально материал был произведен и предназначался только для организации утепления стен и шумоизоляции помещения.

Но со временем были проведены определенные доработки, в результате которых пенобетонные блоки стало возможно эксплуатировать как конструктивный стеновой материал.

Пеноблоки хорошо подходят для возведения межкомнатных перегородок

Доработки прошли успешно, так как пенобетонные изделия пользуются большим спросом среди строителей в разных регионах нашей страны. Но, как и любое другое строительное изделие, предназначенное для создания конструкций, пеноблоки имеют ряд особенностей. К которым стоит отнести:

  1. Пористую структуру, благодаря чему стены пеноблочных строений дышат, что характеризуется высокой степенью теплоизоляции помещений, возведенных из данного материала. Показатели теплопроводности и теплопередачи пенобетонных блоков в несколько раз ниже, чем у кирпичной кладки и бетонной стены, что можно увидеть из приведенной ниже списка схемы.
  2. Постройка стен в доме из пенобетона производится относительно за короткий период времени и в несколько раз быстрее, чем этот же дом возводился бы из кирпича. Пеноблоки имеют большие размеры, чем кирпич, и монтируются с применением клеящей смеси, а не цементно-песочного раствора.
  3. Многие хозяева, основательно подготавливаясь к возведению дома из пеноблоков, приобретают необходимое оборудование для создания материала и организовывают самостоятельное производство.
  4. Выбирать клеевой материал для укладки пеноблока стоит специализированный, предназначенный именно для этих целей. Если вы купите более дешевый плиточный клей, швы между элементами стены после монтажа могут растрескиваться, что приведет к разрушению внутреннего декора помещения.

Чтобы организовать самостоятельное производство, требуется купить компрессор, парогенератор, смеситель (оборудование) и некоторые материалы. По утверждению многих строителей, самостоятельное производство пенобетонных изделий обходится на много дешевле, чем приобретение материала у поставщиков, и даже полностью компенсирует затраты на оборудование.

  1. Пористую структуру, благодаря чему стены пеноблочных строений дышат, что характеризуется высокой степенью теплоизоляции помещений, возведенных из данного материала. Показатели теплопроводности и теплопередачи пенобетонных блоков в несколько раз ниже, чем у кирпичной кладки и бетонной стены, что можно увидеть из приведенной ниже списка схемы.
  2. Постройка стен в доме из пенобетона производится относительно за короткий период времени и в несколько раз быстрее, чем этот же дом возводился бы из кирпича. Пеноблоки имеют большие размеры, чем кирпич, и монтируются с применением клеящей смеси, а не цементно-песочного раствора.
  3. Многие хозяева, основательно подготавливаясь к возведению дома из пеноблоков, приобретают необходимое оборудование для создания материала и организовывают самостоятельное производство.
  4. Выбирать клеевой материал для укладки пеноблока стоит специализированный, предназначенный именно для этих целей. Если вы купите более дешевый плиточный клей, швы между элементами стены после монтажа могут растрескиваться, что приведет к разрушению внутреннего декора помещения.

Принципы отделки

Отделка стен из пеноблоков своими руками имеет свою специфику. Прежде всего следует учитывать, что гладкая поверхность элементов и состав пенобетона не позволяют использовать обычные цементно-песчаные растворы, которые не обладают надежной адгезией к рассматриваемому материалу. Для обеспечения хорошего сцепления накладываются специальные грунтовочные составы, предназначенные конкретно для этих целей. Такие средства способны проникать вглубь пенобетона на 3-4 мм, что улучшает адгезию и снижает гигроскопичность.

Качество отделочных работ во многом зависит от правильности осуществления кладки блоков при строительстве стен. Если при возведении стен использовался специальный клей, то межблочные швы имеют ширину не более 2-3 мм, что обеспечивают достаточно гладкую стеновую поверхность, которая облегчает нанесение защитного покрытия. Кроме того, при кладке обязательно стены усиливаются армирующими поясами через каждые 4-5 рядов пеноблоков, что необходимо для прочности сооружения и устранения усадочных явлений. Если армировка не произведена, то в процессе эксплуатации усадка блоков приведет к растрескиванию внешнего и внутреннего защитных слоев.

При осуществлении мероприятий по защите стен вначале производится внутренняя отделка пеноблоков, а только потом работы ведутся с наружной стороны. Все отделочные работы надо вести в теплую, сухую погоду в летние месяцы. Это важно для того, чтобы стена могла хорошо просохнуть после внутренней отделки, то есть перед ее полным изолированием наружной гидроизоляцией. Зимой влага, находящаяся в порах, может замерзнуть, а значит, законсервироваться внутри материала.

Что представляет собой внутренняя отделка пеноблоков? Правильно отделать стены из пеноблоков можно только путем обеспечения надежной защиты от проникновения влаги. Для этого перед тем как начинать украшать помещение путем финишного покрытия необходимо произвести некоторые обязательные работы для выравнивания поверхности, обеспечения адгезии и защиты вспененного бетона.

Защитно-выравнивающие покрытия обеспечиваются несколькими слоями. Вначале производится грунтовка поверхности специальным составом, предназначенным именно для пенобетона. Обязательным элементом внутренней отделки является наложение пароизоляции для исключения появления конденсата. Надо учитывать, что пар возникает в любом жилом помещении и не только в ванной или на кухне. Своим дыханием человек обеспечивает его наличие в комнате. Из современных пароизоляторов особо необходимо отметить пенофол, представляющий собой рулонный материал из вспененного полиэтилена, который покрыт алюминиевой фольгой с обеих сторон.

Дальнейшая отделочная конструкция зависит от выбранного варианта. Наиболее распространенными способами считаются следующие:

  • монтаж гипсокартона или ДСП с последующей декоративной облицовкой;
  • штукатурка стены под покраску или побелку;
  • обои;
  • облицовка вагонкой или другими древесными отделочными материалами.

  • монтаж гипсокартона или ДСП с последующей декоративной облицовкой;
  • штукатурка стены под покраску или побелку;
  • обои;
  • облицовка вагонкой или другими древесными отделочными материалами.

Внутренняя отделка стен из пеноблоков и газобетона

Если с традиционными способами отделки стеновых поверхностей наш обыватель в большей или меньшей мере знаком, то в теме придания красивого современного вида стенам, возведенным из газобетона или пеноблоков, как правило, имеются пробелы.

Поэтому людей, проживающих в домах, построенных из этого материала, интересует технология отделки стеновых поверхностей своих квартир или домов и какие для этого можно использовать материалы. И этот вопрос возникает постоянно, потому что сегодня пеноблок и газобетон все чаще используют при строительстве и ремонте. И это не случайность, тому способствуют прекрасные физико-технические и эксплуатационные характеристики материала, в том числе, у него очень высокая гигроскопичность, то есть, эти изделия способны быстро впитывать влагу. А это одно из основных требований, предъявляемых к материалам для строительства жилых домов.

Если с традиционными способами отделки стеновых поверхностей наш обыватель в большей или меньшей мере знаком, то в теме придания красивого современного вида стенам, возведенным из газобетона или пеноблоков, как правило, имеются пробелы.

Вариант 4: отделка гипсокартоном каркасным способом

Если поверхность стен относительно ровная, делать каркас зачастую нецелесообразною, так как это долго, к тому же уменьшает полезное пространство комнаты. Поэтому гипсокартон монтируют бескаркасным способом.

Для выполнения этой операции кроме ГКЛ понадобится гипсовый клей, а также грунтовка. Процесс монтажа гипсокартона достаточно простой:

ИллюстрацииДействия
Подготовка поверхности:

Отделка ГКЛ осуществляется по описанной выше схеме.


Для выполнения этой операции кроме ГКЛ понадобится гипсовый клей, а также грунтовка. Процесс монтажа гипсокартона достаточно простой:

Способы внутренней отделки пенобетонных домов

В плане отделки главный недостаток пеноблоков – непривлекательный внешний вид. Этот материал, получивший широкое распространение, не позволяет обойтись без дополнительных мероприятий по приданию привлекательного внешнего облика, как фасаду, так и внутренней поверхности. Здесь нельзя, как, например, в случае с деревом, оставить стены без отделки, а только обработать защитными составами. Внутренняя отделка дома из пеноблоков, выполненная своими руками, облегчается лишь тем, что поверхность, предназначенная для выполнения работ, отличается достаточно хорошей ровностью и гладкостью.


Такой вариант отделки достаточно прост в исполнении и не требует серьезных трудовых и временных затрат. Для работы потребуется лишь подготовить подходящий клеевой состав.

Как сделать внутреннюю отделку дома из пеноблоков своими руками

В частном строительстве все чаще используются стеновые блоки. Кирпич считается более дорогим и тяжелым. Поэтому пеноблоки стали достойной альтернативой. Они более легкие и доступные по стоимости. В таких постройках особое внимание уделяется внутренней отделке стен из пеноблоков. Для этих целей могут использоваться различные материалы: от классического оштукатуривания до пластиковых панелей, имитирующих текстуры различных природных материалов.

  1. Особенности отделки пенобетонных блоков в помещениях
  2. Необходимые инструменты
  3. Как проводится отделка гипсокартоном
  4. Выравнивание стен штукатурным раствором
  5. Покраска поверхности
  6. Отделка гипсокартоном
  7. Советы по уходу


В частном строительстве все чаще используются стеновые блоки. Кирпич считается более дорогим и тяжелым. Поэтому пеноблоки стали достойной альтернативой. Они более легкие и доступные по стоимости. В таких постройках особое внимание уделяется внутренней отделке стен из пеноблоков. Для этих целей могут использоваться различные материалы: от классического оштукатуривания до пластиковых панелей, имитирующих текстуры различных природных материалов.

Финишный слой

Прежде чем отделать стены из пеноблока внутри дома базовый слой должен высохнуть. Время, необходимое для «созревания», зависит от условий и состава смеси.

Для цементной стартовой штукатурки обычно придерживаются правила: 1 мм толщины = одному дню. Хотя при идеальных условиях (18-20°C и относительной влажности 70%) толщину слоя в формуле можно увеличить до 2 мм.

Время созревания гипсовой штукатурки гораздо меньше. Хотя при неблагоприятных факторах и большой толщине слоя на высыхание может потребоваться от 7 до 14 дней.

Перед нанесением финишной штукатурки поверхность стены еще раз надо обработать грунтовкой в два слоя.

Если планируют окраску или оклейку обоями, то наносят тонким слоем финишную штукатурку (шпаклевку), которую после высыхания шлифуют теркой.

Способ нанесения декоративной штукатурки зависит от ее вида.


Прежде чем отделать стены из пеноблока внутри дома базовый слой должен высохнуть. Время, необходимое для «созревания», зависит от условий и состава смеси.

3 Технология выполнения работ

Важные правила, которых необходимо придерживаться:

  • Выполнение штукатурных работ внутри дома должно проводиться как минимум по истечению одного месяца, после возведения стен. Данное требование обусловлено тем, что стены из пеноблока могут давать существенную усадку, вследствие которой поспешно нанесенный слой штукатурки может попросту разрушиться;
  • Штукатурка не должна наносится при температуре близкой к нулю. Оптимальный температурный режим для выполнения работ своими руками – от 5 до 30 градусов;
  • Перед выполнением работ необходимо тщательно подготовить поверхность – очистить стены от всех загрязнений, и при необходимости, обезжирить масленые пятна;
  • Если технология требует нанесения нескольких слоев штукатурки, следующий слой можно наносить только после того, как предыдущий слой полностью высох;
  • Обязательно наносить грунтовку, как на сами блоки, так и на наружную поверхность штукатурки.

Подготовка к штукатурке пенобетонной стены


Технология штукатурки внутренней части стены из пеноблока предусматривает нанесение достаточного тонкого слоя раствора – толщины в 10-15 миллиметров будет вполне достаточно. Исходя из толщины слоя в 10 мм, расход сухой штукатурной смеси, составит около 1.1 кг на квадратный метр стены.

Паропроницаемая краска

Этот метод позволяет просто и быстро защитить фасад дома из пеноблоков. Используется специальная краска, основу которой составляет силиконовая смола, благодаря чему, она защищает стены от влаги, развития грибка и плесени.

Под воздействием тепла, краска не размягчается, она продается уже в готовом виде и вам только остается при помощи кисти или валика нанести ее на стены.
Делать это надо минимум в два слоя, время на высыхание каждого из них около 6 часов.


После проведения монтажа, дерево покрывают грунтовкой и лаком, которые защищают его от негативного воздействия внешних факторов.

Читайте также:  Современный интерьер в деревянном доме: панорамный вид, комфортная мебель и коллекция живописи
Добавить комментарий